Pita Barcelona Roadster Chronograph. Lass uns eine Fahrt machen?

Der Chronograph ... eine der beliebtesten Komplikationen der Fans ... die keinen Chrono in der Sammlung wollen ... ??? 
Ja .. es gibt wenig zu tun .. sie sind schön chrono .. 
Aber oft, scheinen Sie nicht ein bisschen alle gleich .. ?? Natürlich hat jeder seinen eigenen Stil. Die Komposition bietet oft ein traditionelles Gehäuse und ein traditionelles Zifferblatt mit 2 oder 3 Zählern, die zusammengesetzt sind .... 
Um die ganze Chronographen-Tradition zu verärgern und neu zu interpretieren, denkt Pita dies (es tut es immer mit all seinen Uhren). 
Eine solche Chrono gibt es anderswo nicht und ähnelt keiner, wie Ästhetik, als Antrieb!

Der Taster:
Die starke Platte dieser Uhr ist definitiv die Gehäusekonfiguration und der Chronograph-Drücker! Haben Sie dafür bemerkt, dass es keine Knöpfe gibt?

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Pita Barcelona Roadster Chronograph

In der Tat ist das Fehlen von Tasten , um das Chronographen zu bedienen nur scheinbar und ist ein Teil des Designstudio über diese Uhr einzigartig ist. 
Offenbar nicht einmal die Krone zu sein scheint .. 
Das vollständige Fehlen von Körperteilen von vorstehenden gibt eine saubere und einfache Uhr ... und wenn wir fast aerodynamisch, Bezug in der Automobilwelt zu ihrer Einstellung zu haben! 
Ja ... weil, wie der Name den gleichen Takt zeigt, Auto Roadster kein Schiebedach hat , die einst Entdeckung perfekt auf die Karosserie im Kofferraum Platz zu finden , ... oft integriert ist ..als die Chronographen PitaEs fehlt Panel , weil alles in der Kiste oder „mittlerer Fall“ gesetzt wird , wenn Sie es vorziehen , ... so Roadster eine wesentlichere Linie wie diese Studie hat !! 
Aber wir zeigen , warum dieser Chronograph nicht Tasten zu haben scheint: 
Aniceto Pita hat mit einem System kommen, um nahtlos an die Kasse Tasten zu integrieren und auch die Aufzugskrone, wenn sie nicht vollständig aus dem Blickfeld verschwindet entfernt wird , weil es auch integriert.

• Der Crone-Laufwerksschlüssel ist auf 1 Uhr eingestellt
• Die Ladekrone ist auf 12 Uhr eingestellt
• Der Schlüssel zum Löschen der Absturzzahl ist immer um 11 Uhr positioniert.

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Case
Case ist exzentrisch, in der Tat ist das Zifferblatt niedriger als der äußere Umfang des Gehäuses positioniert. Die Oberseite des Gehäuses (bei 12 Uhr) ist dicker und breiter, um die Chrono-Laufwerksschlüssel und auch die Ladekrone zu halten und zu integrieren! (bei den traditionellen Uhren sind die Krone und die Chrono-Tasten immer auf der rechten und der vorstehenden Seite)

In dem Fall gibt es eine Facette, die am besten die Oberseite derselben in der Zone der integrierten Tasten hervorhebt! 
Und wenn diese Uhr von der automobilen Welt inspiriert ist, dann ähneln die integrierten Chronotasten den Pedalen von Sportwagen.

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In Bezug auf den Fall gibt es einen weiteren sehr wichtigen Faktor zu präsentieren: Dank seiner Aluminiumlegierung und Lithium-Legierung wiegt nur 17 Gramm. 
Es sind jedoch auch Modelle mit Titangehäuse der Klasse 5, Magnesium, Stahl, 18kt Gold oder Platin erhältlich. 
Sie können auch DLC / Anodisierungsbeschichtungen haben.

Das Design
einfach und sauber, modernes Design ... Schleife typischerweise weniger Pita in der Art ... aber an der Spitze, ist die Schleife nicht prominent , sondern integriert wie die ganze Platte .. 
Das Zifferblatt, ein weiterer starker Punkt dieser Uhr, vielleicht ein Ein unerfahrenes und hastiges Auge mag wie ein normales Zifferblatt aussehen, aber normal ist nicht .... Die Zähler rufen dieselben Zähler auf den Sportwagen-Armaturenbrettern zurück, die normalerweise den Kilometerzähler und den Drehzahlmesser haben.
Die Lanzette der chrono Sekunden bei 6 Uhr in der „Ruhe“ (in den herkömmlichen Uhren positioniert ist , oder geparkt zu verwenden , um eine Automobilperiode, in der Regel bei Stunde 12) positioniert ... Dann gibt die fortlaufenden Sekunden sichtbar auf den Halbmond - Zählern in den unteren sind rechte, die auf einer Scheibe vorrücken, die eine digitale Anzeige liefert und noch weiter, in der Nähe der "carrure" ist das Datum! 
Natürlich können Sie die rote Farbe für die verschiedenen Details nicht verpassen, da dies die Sportfarbe schlechthin ist!

Pita lebt und produziert ihre Uhren in Barcelona. Diejenigen , die in unserem Blog für einige Zeit Klasse Uhren folgen kennen ihn schon , weil wir mehrmals vorgestellt haben, konnten wir es nicht tun .. seine Uhren und seine Handwerkskunst charakterisieren ihn immer und dank seiner Fachmann kann dies auf verschiedene Weise angepasst werden Roadster für Sie ..

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Jaquet Droz Big Second Deadbeat in der zweiten Sekunde

Vorschau auf den Salon Baselworld 2015 Jaquet Droz fertigt Big Seconde Deadbeat eine Uhr, die nur auf den Gedanken an Bord der zweiten Toten, oder unabhängigen Sekunden, ich freue mich darauf, live zu sehen.

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Jaquet Droz Großer Zweiter Deadbeat

"Deadbeat" oder der Zweite Tod

Was sind die zweiten Toten in einer Uhr? Hier bei Classe Watches sprachen wir mehrmals mit ihm. " Als die Pendles so präzise wurden, dass sie die Hinzufügung des Sekundenzeigers" verdienten "und wenn man bedenkt, dass der Schwung eines Pendels eine Dauer von einer Sekunde hatte, war die Mechanik gut geeignet für die Lösung der zweiten Toten. " ( ZWEITER MORTI: Hässlich zu sagen, aber schön zu sehen - Michele Tonon).

Entwickelt während der Luminous Periode, als einige der größten Namen in der Uhrengeschichte - darunter Pierre Jaquet-Droz herumwanderten an den Höfen der Könige der ganzen Welt, um ihre Magie zu zeigen, mit ihrem einzigartigen Verhalten zu einem zweiten zu einer Zeit - oder besser gesagt "Sprung" - wurden die zweiten Toten geboren, damit das Auge besser erfassen und so zählen konnte.

Welcher andere Zeitmesser würde zu dieser faszinierenden Komplikation passen müssen, wenn nicht die Große Seconde  - die seit 1785 (etwa in der Zeit, in der sie von der Uhr erfunden wurde) diese Flagge zu ihrer Fahne macht?

Der große Seconde Deadbeat

Grande Seconde Paillonnè

In dieser neuen Fertigung 2015 steht der Sekundenzeiger in der ersten Reihe. Um die Wahrheit über die übliche Grande Seconde zu sagen, die Angabe der "Dritten" (ein anderer Name, um die 60 Einheiten, die eine Minute früher ausmachen, zu nennen) historisch dezentral - wie die Taschenuhr nach rechts zeigt - jetzt, wo sie ins Zentrum verlegt wurde hat die absolute Domäne des emaillierten Quadranten in Grand Feu.

An ihrer Stelle (siehe erstes Foto oben) gibt es nun ein rückläufiges Datum mit Tag 31 in rot. Die Stunden sind vorbei und so kann dieser Jaquet Grande Seconde Deadbeat Sie von anderen Referenzen in der Sammlung abheben, um seine hypnotische zentrale Sphäre hervorzuheben.

Innovatives Messgerät

Bereits zum ersten Mal im vergangenen Jahr auf der Grande Seconde Quantième Elfenbein Email verwendet , montiert diese Neuheit die Edelstahl Heavy Duty 2695SMR Kaliber mit Silizium-Spule.

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Big Seconde Deadbeat - automatische Bewegung

Mechanische Komponenten aus LIGA erlauben es, noch kleinere Toleranzen als üblich zu erzielen. Und schließlich erlaubt es Jaquet Droz mit einem 10-Zähne-Nocken anstelle von 30 - wie es normalerweise bei den zweiten Toten geschieht - und einer veränderten Geometrie des Ankers, den "magischen Sprung" noch weiter zu optimieren. Die Marke reichte eine Patentanmeldung ein.

Das Gehäuse ist in Rotgold und misst 43 mm im Durchmesser.

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Franck Muller, 25 Jahre unglaubliche Modelle

In den letzten Tagen feierte die Marke Franck Muller ihr 25-jähriges Bestehen. Man kann nicht umhin, eine Bilanz der Tätigkeit dieser Marke zu ziehen, die zwar "modern" gegenüber anderen ist, aber definitiv Spuren hinterlassen hat.

Es gab viele Modelle , die sein Leben geprägt haben und nicht ignoriert werden können, denn mit seinen 10 Produktionsstandorten in der ganzen Schweiz und seinen tausend Mitarbeitern schafft die Marke, genau wie ihr Hersteller , jährlich rund 60.000 Uhren . Es gibt einige andere Marken, die damit verbunden sind und noch immer Teil der hohen Schweizer Uhrmacherei sind: eine perfekt geölte Maschine, die Franck Muller zu einem der größten Gesprächspartner in der verarbeitenden Industrie gemacht hat. Dies sind die Sammlungen, die ihre Geschichte geschrieben haben:

• Cintreè Kurve
• Casablanca
• Farbträume
• Verrückte Stunden
• Meisterbanker
• Hauptplatz
• Long Island
• Conquistador
• Eroberer Cortez
• Chronograph Sammlung
• Große Komplikationen
• Schmucklinie
• Tourbillon.

Um das Jubiläum zu feiern, wurde vor ein paar Tagen organisiert, was als eine wahre Ausstellung der Marke innerhalb eines Flügels des  Château du Grand Malagny definiert werden kann , der kürzlich selbst renoviert wurde. Ein feierlicher Tag, der ein internationales Publikum von 600 Teilnehmern einlud, bot die Gelegenheit, einige der schönsten Kreationen auf Uhren zu beobachten.

Alle in einem Raum von 900 Quadratmetern , wo jedes Detail bis ins kleinste Detail gestaltet und wo jedes Modell auf dem Display auf einem dedizierten Raum zählen konnte speziell die geschaffen hervorzuheben Besonderheiten und so die Größe von Franck Muller auf seinem Gebiet zeigen .

Vacheron Constatin präsentiert sich kurz vor dem Valentinstag als perfekte Uhr für ein Geschenk voller Geschmack und Stil. Besonders für Frauen, dank seiner eleganten Linien und verzierten Steine, sind sie Teil der Brust.

Wenn es um Vacheron Constantin geht, ist eine der aktuellen Marken eines der Markenzeichen , die eine lange und gültige Tradition vorweisen können, voll von kostbarem und präzisem Handwerk. Es sind etwa 260 Jahre Arbeit, die echte Kunstwerkein der Uhrenindustrie hervorbringen können . Seine immer eleganten Modelle, die zur Kategorie der Luxusuhren gehören , haben immer einen klaren und klaren Eindruck hinterlassen.

Das Petit Modèle , einen Teil der Sammlung in Übersee , ist die perfekte Kombination aus Luxus, Charme und Diskretion. Eleganz sehr verschieden und nicht laut der Lage, eine perfekte ästhetische Gestalt verschmelzen auch der Exzellenz des technischen Bereichs. Es ist ein Modell , der jede Frau, von der die meisten lässig zu ihm auf die eleganteste jeden Tag paßt , die es zusammen mit einem eleganten Kleid zu zeigen , zu einem Cocktail tragen wollen. L ' Overseas Petit Modèle ist ein Schmuckstück , das in dem Glanz seiner 84 Brillanten (für mehr als ein Karat insgesamt) strahlt platziert an seiner hexagonal Lünette. Die Brust mit einem Durchmesser von 37 mm kann je nach Ihrer Wahl aus Stahl oder Roségold sein. Und es versteckt sich im Inneren des neuen Kalibers 5300, das von Vacheron Constantin entwickelt und hergestellt wurde. Die transparente Rückseite ermöglicht es, den mit einer Rose der Winde geschmückten 22-Karat-Gold-Schwingkörper zu beobachten.

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Gerald Genta: Octo Ultimate Fantasy Tourbillon

Das Octo Ultimate Fantasy Tourbillon ist eine Neuheit 2008 in der Genta-Kollektion. 

Diese Uhr (in einer limitierten Serie von 25 Stück) wurde in der Tat geschaffen, um die 80 Jahre von Mickey zu feiern. Und was ist schöner als ein Geburtstagsgeschenk als Mickey einen Whirlpool zu geben! 

Natürlich, wie immer bei Genta, hat die Stundenanzeige in diesem Zusammenhang eine sehr nützliche Originalität: Die Zeit ist rückläufig, die Nadel läuft nie über den Whirlpool, um die Show nicht zu verderben. 

Wir finden das Octo Gehäuse charakteristisch Platin mit einem Durchmesser von 42,5mm, die Lünette ist Tantal.

Das Kaliber, das die Uhr ausstattet, ist der GG7722. Wenn die Basis GP3100 bleibt, werden das retrograde Stundenmodul und das Tourbillon vollständig bei Genta hergestellt. 

Mit einer Dicke von 5,3 mm und einer Frequenz von 4 Hz verfügt das Messgerät über eine Gangreserve von 64 Stunden. Aber die Überraschung liegt in der prächtigen oscilanten Masse! Dieses Bild wurde während des Besuchs der Manufaktur gemacht: Das Zifferblatt hat ein ausgezeichnetes Finish und nimmt je nach Licht unterschiedliche Reflexionen auf: Natürlich ist diese Uhr am Handgelenk bemerkenswert für ihre Größe, Farben, Muster, Form . Sehr gut sichtbar, lässt sie sich nicht gleichgültig. Beachten Sie, wie die Tourbillonbrücke geschickt aus einem Saphir gefertigt ist:

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Bell & Ross: Offizier Chronograph

Der Vintage Officer Chronograph ist eine der neuesten Veröffentlichungen von Bell & Ross im Jahr 2010. Ich wollte ihn vorstellen, weil er meiner Meinung nach eine interessante Entwicklung der Marke symbolisiert.

Wir neigen dazu, es wegen der aktuellen Dominanz der verschiedenen Aviation BR-Modelle zu vergessen, aber die Vintage-Kollektion hatte immer einen besonderen Platz bei Bell & Ross. Offensichtlich kann die Verwendung des Begriffs Vintage einer aktuellen Marke ein Lächeln verleihen, aber sie zeigt den Wunsch von Bell & Ross, sich von den Uhren der Vergangenheit inspirieren zu lassen, um seine Modelle heute zu kreieren. 

Das Interesse dieses Vintage Officer Chronographen und seiner einfachen 3-Nadel-Version besteht darin, einen eleganteren Stil zu bieten (besonders im Vergleich zu Heritage-Modellen), ohne den Kontext "watch military instrument" zu verlassen, der die Marke charakterisiert. Die Ausübung von Stil ist nicht einfach und dennoch ist es global erfolgreich.

Vergleicht man diese Uhr mit den Chronographen Vintage oder Geneva 126 von vor ein paar Jahren, so zeichnet sie sich durch ein größeres voll poliertes Gehäuse (41mm im Durchmesser) aus, und vor allem durch eine Arbeit in Sachen Design viel mehr subtil. 2 Elemente tragen zu diesem Eindruck bei:

• die schlanke Seite der Hörner und die Art, wie sie in das Gehäuse passen: Letztere scheint auf einer Wiege zu ruhen.
• die Form des gewölbten Saphirglases.

Wenn wir also die Uhr von vorne betrachten, wirkt sie in ihrem Design relativ klassisch. Auf der anderen Seite erscheint seine Originalität, wenn wir den mittleren Teil betrachten. 

Das Gegenstück der schlanken Seite der Hörner ist ihre möglicherweise übermäßige Länge, die die Position des Armbandes entfernt. Der Raum zwischen dem Armband und dem Gehäuse ist relativ groß und ist nicht der schönste Effekt. 

Der Vintage - Offizier, Chronograph oder einfach, mit zwei Wahl Oberflächen präsentiert: eine schwarze, der am besten lesen, ist der Hauptschlüssel. Der andere, Silber, ist derjenige, der am besten mit der Politur des Falles verheiratet und zweifellos der am meisten gekleidete ist. In der Tat ist es Letzteres, das ich in einem Akquisitionsansatz als bevorzugt erachte, weil die Uhr als Ganzes konsistenter wird.

Der Chronograph hat gegenüber der Drei-Nadel-Version einen Vorteil: Sein Zifferblatt ist optisch ausgeglichener. Die einfache Version kämpft, um die Größe der ETA 2895 ein wenig im Fall verloren vergessen: die Positionierung der zweiten Hand zu nahe an die Mitte und der Zeitpunkt, zu weit vom Rande, verriet dieses Ungleichgewicht. Mit dem Chronographen, um 4:30 liegt Datum, beide Zähler groß genug ist, ist die Wahl sicherlich harmonischer. Gewiß ist die gleiche Sorge Verhältnis zwischen den Größen der Bewegung (ETA 2894) und dass das Gehäuse bleibt aber die Designer haben es geschafft, es gut zu verstecken.

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De Bethune: DB25 Graues Zifferblatt (Einzelstück)

Ich hatte bereits die Gelegenheit, den DB25RM vorzustellen, der als eine der schönsten Zwei-Nadel-Uhren auf dem Markt gelten kann. In der Tat, selbst wenn es keine Komplikationen gibt, wenn ich die Anzeige der Gangreserve an der Spitze des Zifferblattes beiseite schiebe, schafft es, die technische Kapazität und die kreative Stärke der Fabrik von L'Auberson zu transkribieren. 

Im Laufe der Zeit ist der DB25RM mehr als nur eine Uhr geworden, aber der Ausgangspunkt der klassischen Linie von De Bethune umfasst nun mehrere Modelle mit Komplikationen wie Mondphasen, dem zweiten Tod des Tourbillon oder dem ewigen Kalender. Beachten Sie, dass eine Version ohne Gangreserveanzeige und mit einem Gehäusedurchmesser von 40 mm ebenfalls Teil dieser Sammlung ist, jedoch später als der DB25RM.

Ein Freund mit einem DB25RM-Guilloché-Titanium-Zifferblatt ist diesem zeitgenössischeren dekorativen Ansatz überdrüssig geworden, als das klassische 12-Sektor-Silberzifferblatt. Er sah sich mit der Alternative konfrontiert, seine Uhr weiterverkaufen zu müssen oder das Zifferblatt zu wechseln, um weiterhin die Leistung des Automatikwerks DB 2024, seine Patente und den schlanken Stil des Gehäuses zu genießen. Es gab natürlich die Möglichkeit, zum silbernen Zifferblatt zurückzukehren, aber mein Freund wollte einen originelleren Ansatz beibehalten. Einige Modelle in der Sammlung von De Bethune schlagen vor, dass es bestimmte Farben wie schwarz oder blau ist (mit dem DB27 Titan Hawk, die limitierte Serie für Merkur hat mir eine Erinnerung hinterlassen!), Der Lachs oder der Schiefer grau ( beobachtet auf Zifferblättern mit ewigen Kalendern). Und es ist das letztere, das ihn am meisten gefiel. Dennoch musste De Bethune zustimmen, das Zifferblatt eines bestehenden Modells durch ein für diese Referenz nicht verfügbares Zifferblatt zu ersetzen.

Das graue Zifferblatt verleiht dem DB25RM ein Gefühl der Größe, das dem guillochierten Titan-Zifferblatt ähnelt. Das silberne Zifferblatt hätte jedoch zugenommen:

Hier wird der ganze Zauber einer unabhängigen Marke praktiziert, die ihr Produktionsgerät und ihre Zulieferer beherrscht. Während viele Marken (und offensichtlich die wichtigste von ihnen) eine solche Änderung abgelehnt hätten, stimmte De Bethune zu, ein schiefergraues Zifferblatt speziell für diesen DB25RM zu produzieren und die Änderung könnte vorgenommen werden. Mein Freund ist jetzt der Besitzer einer einzigartigen Uhr mit einem Zifferblatt, dessen Subtilität, Reflexionen und Finish ihn jeden Tag erfreuen. Seine Wahl war offensichtlich gut und führte mich zu zwei Bemerkungen.

Zuallererst ist sein Wunsch, das Zifferblatt zu wechseln, ein Beleg für die Verbundenheit, die Sammler mit unabhängigen Markenuhren haben. Es schafft eine Art emotionale Verbindung durch die Exklusivität der Uhr, die kleine Produktion, das Wissen der Teams, die daran gearbeitet haben. Und diese Verbindung macht den Verkauf der Uhr sehr schwierig, wie eine Art Trennung.

Dann ist es Zeit für die großen Marken sind Customizing - Uhren gefragt , wann Verkäufe im Allgemeinen im Sande verlaufen. Während das Automobil seine industrielle Revolution und der Markt bietet nun die Möglichkeit , sein Fahrzeug zu individualisieren gemacht bei der Bestellung, noch die Uhrenindustrie in ihren Prinzipien eingefroren scheint , als ob die Organisation des Sektors verhinderte Fortschritte. Wenn die Frage der Personalisierung zu Marken, die gleichen Antworten zurück: wir wollen die Referenzen nicht vermehren, ist es für Subunternehmer kompliziert ist, wissen Sie, sind Fristen schon lange und Personalisierung erhöht usw. ...

Diese Argumente sind sicherlich zulässig, aber sie bezeugen vor allem den Mangel an Willen, Dinge geschehen zu lassen. Denn wann wir wollen, können wir. Und warum, wenn ich frage Tommaso Barracco, als Teil seiner kleinen Marke, ein Zifferblatt mit einer bestimmten Farbe und meine Initialen auf sich, die Uhr in weniger als 5 Wochen verfügbar ist? Warum sollte eine ähnliche Anfrage für eine Marke einer großen Gruppe nicht akzeptabel sein? Wenn zumindest könnte die Krise als Ausgangspunkt einer echten Reflexion von Veränderung und Entwicklung der industriellen Organisation der Uhrmacherei dienen, hätte sie zumindest einen Teil serviert. Es ist Zeit für die Uhrenindustrie zu verstehen, dass Tradition nicht Unbeweglichkeit bedeutet. Es geht ums Überleben.

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